武汉神秘烧鸟店：一口提灯入喉，想去东京走走
在新华路，这家名为“鸟臣yakitori居酒屋”的烧鸟店，我抱着超级好奇心一探究竟。
烧鸟近几年大热，所谓的“烧鸟”即是指一鸡可以分解成28种部位进行串烧，除了常见的鸡胸鸡翅鸡腿还有鸡冠，膝软骨，血管，心血管，鸡肝外层薄衣，心口软骨，鸡屁股等等。
鸡屁股竟然还分成尖股、股皮及上股 3 部分。
做鸡真真成了一门学问，做好鸡也不简单。
可可爱爱一只鸡，追溯鸡的历史，要说到1643年的烹饪书《料理物语》中的“焼き鳥”。
应该是烧鸟二字第一次出现在文献资料里，穿起来炙烤的鸡成了坊间的排挡小铺。
简单理解，可以说是武汉版的“某胡子烧烤铺”。
用酱油、砂糖等调味料烤出来的烤鸟，拌着月光成为了日本饮食文化中的“白月光”。
简单的食材，简单的原料，无需炫目的厨艺，烧鸟的美味就这样诞生了。
走进鸟臣yakitori居酒屋，我仿佛置身东京的鳥しき （とりしき）。
平日里穿搭精英的“高桥一生”在霓虹的深夜溜进街边烧鸟店，松了松自己的领结，一杯吟酿，便可以随意和女孩谈论丧爱的人生了。
步入鸟臣yakitori居酒屋，日式原木的结构很简单，一楼为吧台卡座，一秒回到“孤独的美食家”。
门头昏黄的照影，在夜的深处等待城市的夜归人。菜单简单，二楼为日式卡座，幔帘日式原画风，6个卡座。
典型的日式居酒屋。一秒钟进入帘内，丢掉面具卸下疲惫，须臾间成为另一个自己。
日本森严的等级制度在烧鸟居酒屋内暂时安放，在鸟臣yakitori居酒屋内也体现得淋漓尽致。
做了妈妈的少女，公司打工的大叔，平日里严肃的上司，都在“人生一串”的烧鸟串中大喊一声“干杯！”
提灯闻名，武汉人争相报道。在这家店，提灯却从不主打，甚至成为了菜单里“默默无闻”的菜品，像极了老板温吞内里的性格。
端上来的鸡软骨酥脆，烤肉葱、烤胸肉、烤鸡胗、烤鸡皮、烤鸡心、烤鸡翅……各种烤“鸟”跃然纸上。
一口鸡皮下去酥脆，被炙烤后的鸡皮薄脆口感，滋味十足，有清淡的鲜甜，大口吃咸辣的武汉人，在这一刻获得了不同领域的脆爽。
全民烧鸟，只为提灯——端上来的这份宛若小蛋黄的“提灯”到底为何物？
浑圆金黄，仿佛像是一串挂在签上的黄灯笼——由鸡的卵巢与未发育成鸡蛋的卵黄组成，竹签插在卵管上。
黑暗料理？不可知的味道？闭着眼，还要做一系列心理准备。
迟疑之下，吞下一口，温泉蛋般蔓延，混合咀嚼。卵黄裹挟着炭火的余温，内里却是还未凝固的溏心， 蛋液弥漫，竟还有种关于蛋的香气扑鼻，很妙的感觉。
老板李小呆很最喜欢一边烧鸟，一边跟熟客聊天。熟客们轻车熟路，一来便依次入座卡座，无需翻开菜单，熟菜即上。
老板从不“袖手旁观“，与其说是老板更是 “灵魂烤问”，不如说是一口清酒下肚，什么都不再言说。
在2019年的评选中，东京是世界上米其林评星最多的的城市。从北京闯荡回家的老板李小呆却只对烧鸟情有独钟。
打开榜单，在武汉日料店的种类数不胜数，一家店可以售卖日式烤肉和烧鸟，也可以在菜单里写上手握和烧鸟，但是老板李小呆说他只想做好烧鸟，仅此而已。
居酒屋无法离开烧鸟，更无法离开酒—— 嗨棒/麒麟/梵，如在云端。
日式撸串听起来无异于是街边热火朝天的烧烤摊，但是烧鸟的难点却不止于 “加热”二字，但技艺之山并无顶，要充分调动每一部位鸡肉的美味是非常难的。
鮟鱇鱼肝，听名字高端，老板介绍说这道菜是两极分化最大的菜品——喜欢的人一个人能吃两份，不喜欢的人因为鱼肝自带腥味，但是口感细腻，还是无法接受。但是无碍，常事而已。
而店内 每日鳗鱼必须选用活鳗，当日食材供应限量，熟客很懂老板的规矩，常常提早占位，尽快抢食。
鸡肉葱和烤秋葵，是大多客人的喜爱，烤银杏很特别。老板很执念，说烧鸟必须选用新鲜食材，冷冻链中的食物不能进店。
黄油土豆和烤饭团，光听名字好像又能把手边的酒干下一大碗了。
客人在半开放式的日式厨房吧台坐下，假装在东京街角，看过诸多日剧的剧情，终于在鸟臣yakitori居酒屋放松下来。
夜里的居酒屋在客人的欢笑声中活了起来，老板常常就说烧鸟店不是什么非常高端的店，他提供一个场所给朋友来吃烤串，很熟的客人聊天聊得酣畅，凌晨3点也舍不得将客人赶走。
客人就是朋友啊。
凌晨1点，我在 鸟臣yakitori心满意足地吃下大口的牛舌，拍了拍自己的肚皮，觉得好像饱了，可是又不想离开。
🍻
在武汉的烧烤摊里，我们很难看见一个人端坐于桌前放肆撸串。但是在烧鸟店，我们好像终于给了一个人吃饭撸串，一个可以言说的借口。
武汉的夜晚有一个恒久的尽头，窝进 鸟臣yakitori，好像打翻了夜的颜色。在日剧里那些丧并鼓舞人心的字句，常常在吃着烤串聊着天的间隙里蹦出来。
——“我么，我想准时下班，喝啤酒，看电视，和喜欢的人聊天。”
——“可以享受这样的时光，我就已经觉得很满足了。”
穿串三年
烤串一生
编辑 / 临海
摄影 / 虎子&不会拍照
设计 / 青山秀智
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